ROSA DE LOS VIENTOS

San Juan de Rabanera

2012-02-03T18:03:00.008+01:00

Desde finales del siglo XII se yergue en la ciudad de Soria la Iglesia románica de San Juan de Rabanera. Ubicada en el centro del casco urbano, puede observarse desde todos los puntos de vista posibles, ya que el viajero la localiza en una amplia plaza de pronunciada pendiente. Forma parte de una de las visitas obligadas al románico soriano, que he querido compartir con vosotros.

Para los que deseéis más información del templo podéis picar en cualquiera de los enlaces que adjunto a continuación.

San Juan de Rabanera (I) y San Juan de Rabanera (II)

Cadaqués es luz

2012-01-20T16:51:00.003+01:00

De difícil acceso por el interior, esta población ubicada en pleno Parque Natural del Cabo de Creus, se trata del municipio mas oriental de la Península Ibérica. Población eminentemente marinera comenzó a ser destino turístico a comienzos del siglo XX, pero si es conocida especialmente es por haber sido el lugar de veraneo de uno de los grandes genios de la pintura, Salvador Dalí.

Pero Cadaqués respira Mediterráneo por sus cuatro costados, casas encaladas, hermosa silueta, aguas cristalinas, preciosas calas, y luz, mucha luz.

Salamanca I: su característica silueta

2012-01-12T16:39:00.007+01:00

En primer plano el puente romano sobre el río Tormes, y al fondo de izquierda a derecha, la Clerecía, la Universidad, las dos Catedrales y el Convento de San Esteban. Salamanca te embelesa con la contemplación de su silueta; luego, si atraviesas el bimilenario puente, y te adentras en su casco histórico, la satisfacción de los sentidos se multiplica. Decía de ella Lope de Vega:

ínclita ciudad famosa

Favorecida del cielo

Real Universidad

Madre de tantos ingenios

Famosa Universidad

Salve luz del Evangelio

Celebrada en todo el mundo

Con razón

íY gozaremos de la ciudad insigne

Que a Paris y Bolonia excede en letras¡

Salamanca

Catedral de Segovia

2011-11-01T12:59:00.005+01:00

Casas colgadas

2011-06-12T17:49:00.008+02:00

Solo quedan tres casas de las muchas que allí existieron, y siguen allí desde el Medievo, colgadas de la roca, sobre la imponente hoz del río Huécar, como símbolo inequívoco de esta bella ciudad Patrimonio Mundial de la UNESCO llamada Cuenca. Y pasamos junto a ellas, después de haber franqueado el portal de San Pablo y avanzar en sentido descendente por la empinada calleja, que nos desemboca irremediablemente en el metálico y contemporáneo Puente de San Pablo, inaugurado en 1903 sobre la base de otro Medieval de piedra que tuvo que ser volado debido a desprendimientos y problemas en su cimentación, debidos a sus mas de tres siglos de historia. Atravesamos sus cien metros de longitud, suspendidos en el vacío para llegar al otro margen de la hoz, y es allí cuando definitivamente contemplamos en todo su esplendor el paraje que hoy recorremos, y descubrimos finalmente, una silueta conocida, contemplada cientos de veces en revistas, libros de texto y documentales, pero que hoy tenemos ante nosotros con todo su encanto y esplendor, y registramos una nueva y simbólica muesca en nuestra Rosa de los Vientos y damos gracias por añadir un sugestivo lugar mas a nuestro cada vez mas completo inventario viajero.

2º Aniversario

2011-06-06T16:52:00.006+02:00

Recién cumplido el segundo aniversario del blog, y teniéndolo mucho mas olvidado de lo que es mi intención y su finalidad, especialmente por no encontrar los momentos suficientes y oportunos con los que preparar las entradas con la calidad que los amigos lectores os merecéis, quiero decir y digo, que a partir de ahora seguiré realizando entradas sobre lugares visitados por nosotros, pero tal vez, menos elaboradas, en aras de una publicación mucho mas constante en el tiempo. Solo puedo pediros disculpas y comprensión, y espero continuar todo el tiempo que vosotros deseéis viajando al albur de esta nuestra Rosa de los Vientos. Un abrazo a todos.

p.d. en pocos días os informaré también de un proyecto de blog/facebook que espero que os guste.

El arco romano de Medinaceli

2010-12-30T23:36:00.005+01:00

Al fondo de la empedrada calle divisamos el arco romano

Al sur de la provincia de Soria y dominando desde su atalaya de mas de mil metros de altitud el valle del Jalón, se ubica la bimilenaria ciudad de Medinaceli, y en ella, producto de la dominación romana, el único arco de triunfo de tres vanos existente en España.

Cara norte del arco

Erigido a finales del siglo I, se encargó además de su función conmemorativa, de puerta de acceso a la ciudad, como prolongación de las murallas que la circundaban, usándose la arquería central para el paso de animales y carruajes y los dos arcos laterales para el de los peatones.

La carretera de acceso a la ciudad pasa junto a la cara sur del arco

Encarado hacia el sur y debido a las duras condiciones meteorológicas de la zona, con abundantes vientos y heladas, la decoración tanto del frontal encarado al sur (el que mira al valle) como del enfrentado al norte (el que vigila el interior de la vil

la), está muy dañada, lo que no merma su considerable valor histórico y patrimonial.
Dos milenios nos contemplan, y desde ese magnífico pórtico de infinitas entradas y salidas de seres humanos que han habitado en estas tierras durante diferentes épocas de nuestra historia, quiero atravesar la alegórica puerta del 2.010 para presentarme con renovadas ilusiones en el 2.011 que está a punto de nacer.

Posando delante de la historia

A todos los amigos de la Rosa de los Vientos os deseo que en 2.011 se cumpla todo aquello que seáis capaces de soñar.

Un fuerte abrazo.

Retales segorbinos (XII)

2010-12-14T22:24:00.005+01:00

Uno de los mas ilustres hijos de Segorbe es sin duda D. Carlos Pau Español (Segorbe, 1857 - Segorbe, 1937), uno de los botánicos mas destacados de su época. Su biografía y obra está a un simple click de tu buscador habitual de internet. Su Segorbe natal, como no podía ser de otra manera le tiene dedicada en su honor una de sus mas emblemáticas zonas verdes, la Glorieta del Botánico Pau, y en ella, descubrimos el monolito con su busto que se inaguró en 1957 con motivo del centenario de su nacimiento.

San Saturio

2010-10-12T19:50:00.009+02:00

Desde una temprana edad, y gracias a mi profesora de literatura, han resonado en mi cabeza los versos de Antonio Machado; y mil veces imaginé el paseo entre San Polo y San Saturio, allí, esperándome, a la orilla del Duero, por donde traza su curva de ballesta.

Finalizando el paseo aparece ante nuestros ojos el ermitorio de San Saturio

Y por fin, allí nos encontramos, en una fría mañana otoñal, dejando el vehículo junto al antiguo monasterio templario de San Polo, actualmente de titularidad privada, y donde Gustavo Adolfo Bécquer situó su leyenda El Rayo de Luna.

Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás...

Dirigimos nuestros pasos hacia el ermitorio de San Saturio con la fiel compañía del caudaloso Duero a nuestra diestra, por el llamado paseo de Machado, que no es muy prolongado e invita a recorrerlo con pausada contemplación del paraje.

El templo se ubica sobre la cueva del eremita

El bulevar transcurre hasta el templo, feneciendo junto a la escalinata de acceso a la gruta, y donde descubrimos el santuario descolgándose por la ladera, como deseando aproximarse al cauce y así saciar su sed.

Desde la atalaya del roquedal divisamos el cauce del Duero

Al templo se accede por la parte inferior, que corresponde con la cueva donde habitó por el Siglo VI, según la tradición, el anacoreta visigodo Saturio y que, desde 1628 es Patrón de la ciudad, celebrándose su festividad cada dos de Octubre.

La entrada al Santuario se realiza desde la cueva donde habitó San Saturio

En la parte superior encontramos la capilla que curiosamente, posee la estructura octogonal arquetípica de la Orden del Temple, y donde avistamos frescos típicamente barrocos con pasajes de la vida del Santo así como de otros santos ermitaños. Por último y en el altar mayor, se ubican los restos de San Saturio junto a su relicario.

El relicario con el busto del Santo preside el altar mayor

Ya no nos queda mas que descender por la empinada escalinata que nos llevará de nuevo a la entrada de la oquedad y que nos servirá de inicio para nuestro paseo de vuelta, eso sí, junto a la inseparable compañía del curso del Duero, y los versos del maestro Machado que repiquetean en mi cabeza…

Contemplando la preciosista cúpula podemos observar su forma octogonal

He vuelto a ver los álamos dorados,
álamos del camino en la ribera
del Duero, entre San Polo y San Saturio:
tras las murallas viejas
de Soria -barbacana
hacia Aragón, en castellana tierra-.

Una vez fuera del templo, descendemos por la empinada escalinata

Estos chopos del río, que acompañan
con el sonido de sus hojas secas
el son del agua, cuando el viento sopla,
tienen en sus cortezas
grabadas iniciales que son nombres
de enamorados, cifras que son fechas.
El Duero, siempre el Duero como fiel compañero del paraje

¡Álamos del amor que ayer tuvisteis
de ruiseñores vuestras ramas llenas;
álamos que seréis mañana liras
del viento perfumado en primavera;
álamos del amor cerca del agua
que corre y pasa y sueña;
álamos de las márgenes del Duero,
conmigo vais, mi corazón os lleva!

La Entrada de Toros y Caballos de Segorbe

2010-09-06T10:38:00.004+02:00

Como quiera que el mundo de la blogosfera está vivo y en contínua expansión, 365 días atrás ya tenía el gusto de conocer a muchos de los actuales amigos que llegaron a nuestra Rosa de los Vientos para compartir lugares y vivencias. Pero gracias a la magia de este medio, en este último año se han ido añadiendo mas y mas amigos con los que compartimos nuestros viajes y nuestras experiencias. Es por ello por lo que deseo compartir con todos vosotros nuevamente el post que publiqué por estas fechas el año pasado sobre nuestra Fiesta Grande, la Entrada de Toros y Caballos, declarada en 2.005 Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Yo, por mi parte, agradecer sinceramente vuestras visitas y citarme para la próxima semana porque esta es para vivirla en la calle y no delante del ordenador. Un fuerte abrazo a todos. Espero que os guste y os hagáis una buena idea de nuestra querida fiesta.

Post sobre la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe

Nosa Señora da Barca

2010-08-31T12:44:00.007+02:00

Su privilegiado emplazamiento lo convierte en un lugar ciertamente especial

Nuestra particular Rosa de los Vientos nos dirige hoy a un lugar que no deja indiferente al visitante, que te embelesa y te obliga a disfrutarlo una y otra vez, que te aferra con desmedida intensidad a él para sentirlo, para vivirlo, y conseguir transcurrido un instante mimetizarse en el paisaje, formando parte del mismo, fusionado con el ímpetu oceánico o adherido a las descomunales losas allí emplazadas, en similar comunión a la de los miles de percebes y diferentes tipos de moluscos que inundan el delicioso paraje.

El bello retablo barroco preside el altar del Santuario

El Santuario de Nosa Señora da Barca está localizado en la coruñesa localidad de Muxia, en plena Costa da Morte y apenas a 35 km. de la capital de la comarca homónima de Fisterra. En dicho Santuario, cada domingo posterior al día 8 de septiembre, se celebra una de las mas multitudinarias romerías de las muchas que se festejan por todo el territorio gallego.

El nombre de la Costa da Morte define claramente su perfil

El actual templo, que data del siglo XVII (existió un ermitorio previo fechado en el siglo XII), se caracteriza por ser de planta de cruz latina, y en su interior, además de los tradicionales motivos marinos, sempiternos ornamentos en los templos de vinculación marinera, destaca el sugestivo retablo barroco en el que aparecen las imágenes de los doce apóstoles rodeando el camarín de la Virgen de la Barca, en una imagen gótica datada en el siglo XIV, de gran valor artístico y obviamente gran devoción por estos pagos.

Bajo a pedra dos cadrís, transitan devotos y no devotos buscando la curación de sus dolores

La leyenda y la tradición medieval dice que la Virgen María llegó a este precioso paraje en una barca de piedra para alentar al Apóstol Santiago en su quehacer evangelizador, tanto es así que la vela, el barco y el timón de la pétrea nave, siguen en el lugar, a pocos metros del Santuario mariano.
A Pedra de Abalar representa la vela, y se trata de un megalito descomunal de casi diez metros de largo que, según la tradición se balancea (abala) cuando los limpios de corazón suben sobre ella, lo que me hace pensar que nuestra mundana existencia no es acorde a los designios divinos, ya que nos fue imposible lograr su movimiento.

Los percebeiros arriesgan diariamente su vida para recoger este sabroso fruto del mar

A Pedra dos Cadrís, que simboliza al barco, posee una curiosa apariencia retorcida, y según la costumbre debe pasarse nueve veces debajo de ella para curar las dolencias reumáticas y de riñones; y fue allí precisamente donde se apareció la imagen de la Virgen que da el nombre al templo.
Por último está a Pedra do Timón, de la que su nombre dice todo, puesto que se trataría del timón de la nave en la que llegó la Virgen.

Sobre a pedra de abalar intentamos sin éxito convencerla de nuestra pureza de espíritu

Nos encontramos pues en un lugar de culto desde tiempos inmemoriales, pasando en veloz recorrido de los paganos ritos celtas hasta la actualidad.
Faltaría añadir por último, que también es fin de etapa de algunos peregrinos que, después de visitar la tumba del Apóstol, dirigen sus pasos a las tierras del Finis Terrae para rendirse a los pies de la Virgen.

El cazador cazado (esperaremos pacientemente para ver que magnífica fotografía realizaba Juanpla en ese mismo momento)

Poco queda por decir, pero mucho por sentir. Dejarse abrazar por la fuerza del viento atlántico, abrir todos los sentidos y contemplar la tenue línea que separa la inmensidad del piélago con el horizonte en un perfecto juego cromático de azules. Extasiarse con un crepúsculo áureo que invita a su contemplación con el único fin del disfrute visual…
Pero hay que regresar al mundo real y proseguir nuestro camino, con el firme convencimiento de seguir disfrutando de lugares merecedores de ser visitados y narrados, aunque una voz interior repite una y otra vez:

¡¡ Volveré, volveré, vaya si volveré ¡!

El crepúsculo acecha y nos regala sugestivas tomas que nos deleitan visualmente

Retales segorbinos (XI)

2010-07-28T17:26:00.004+02:00

Desde finales de 2.006 y en el centro de una de las plazas mas emblemáticas del casco viejo segorbino, como es la plaza de las Monjas, se yergue el busto de Doña María de Aragón (María de Luna), reina consorte de Aragón por haberse desposado con Martín I de Aragón (Martín el Humano).

Fue Señora de Segorbe entre otros muchos títulos nobiliarios, y parte importante del futuro posterior de la ciudad, tal y como se puede descubrir en la leyenda del pedestal del busto que hoy os presento en este retal segorbino: "Yo, María de Luna, Señora de Segorbe y Reina de Aragón, en este año de 1401, otorgo a mi ciudad y a perpetuidad los derechos de agua del río Palancia, en la cantidad que puede pasar por una barchilla."

Miravete de la Sierra, el pueblo donde nunca pasa nada

2010-06-29T17:07:00.009+02:00

Al otro lado del Guadalope el pueblo nos muestra su silueta

Camino hacia el puente medieval

Desde 2008 y gracias a una campaña publicitaria a través de internet, divulgada desde un canal temático de TV, que actuó también como una especie de experimento sociológico (recibió mas de 50.000 visitas en solo tres días y llenó el pueblo de turistas y periodistas), a este pequeño pueblecito de Teruel se le conoce como “el pueblo donde nunca pasa nada”.

Atravesamos el río pasando sobre los adoquines del puente

El Guadalope discurre junto al casco urbano

Pero Miravete de la Sierra es algo mas que un experimento publicitario. Ubicado en el corazón del Maestrazgo turolense, bien alejado del mundanal ruido, allá donde nunca pasa nada, es un placer atravesar su puente medieval sobre el cauce del Guadalope y deambular tranquilamente por su empedradas callejas que trepan pausadamente la ladera y que nos encaminarán al punto mas elevado de la población, donde se descubren dos enormes rocas, llamadas del Castillo.

La plaza Mayor desde la parte mas elevada del puente

Las rocas del Castillo

Desde allí descolgarse nuevamente para localizar en la calle de los Palillos un diminuto pasadizo que nos invita a atravesarlo y así emerger en el patio cerrado que resguarda la puerta principal de la iglesia gótica de Ntra. Sra. De las Nieves.

Vista panorámica desde la parte mas elevada de la población

Calle de los Palillos y su pasadizo al fondo

Puerta de la Iglesia de Ntra. Sra. de las Nieves

Salir del patio y transitar junto al Ayuntamiento para descender nuevamente a la plaza Mayor, donde reposamos durante unos instantes en la fuente central.
Apenas nos hemos cruzado con un lugareño en nuestro periplo miravetino, y es que su población actual es de apenas una docena de vecinos.

Desde el patio que protege la Parroquia

La fuente de la plaza Mayor nos invita a unos instantes de reposo

Efectivamente nos ha dado la sensación de que en Miravete de la Sierra, nunca pasa nada, que el mundo se detiene en este minúsculo rinconcito turolense; pero reflexionando mínimamente llegamos a la conclusión de que sí que hay algo que pasa allí, en el pueblo donde nunca pasa nada: LA VIDA.

Volvemos a transitar sobre el precioso puente buscando nuestro vehículo

Un último vistazo nos regala esta bella toma

El vídeo promocional mencionado

Retales segorbinos (X)

2010-06-01T17:51:00.007+02:00

Desde comienzos del nuevo milenio se viene celebrando en Segorbe, cada mes de mayo, un mercado medieval que ocupa, dentro del casco antiguo, la plaza del Ángel y adyacentes: Paseo de Sopeña, Argén, Mur-Blay, Papa Luna y Plaza de las Monjas. Por un fin de semana, nos adentramos en la máquina del tiempo y nos trasladamos a tiempos de bellas doncellas, artesanos de la madera, pendones nobiliarios, bufones, nobles caballeros, saltimbanquis, artesanas del bolillo, halcones con sus maestros cetreros, ricas viandas y ambrosías, e infinidad de personajes que jalonaron la historia medieval de la ciudad. Pasen y vean vuesas mercedes el Mercado Medieval de la muy noble, leal y heroica ciudad de Segorbe.

Primer Aniversario en la Rosa de los Vientos

2010-05-19T20:41:00.007+02:00

Decía el gran poeta clásico Virgilio: "Fugit irreparabile tempus" ("El tiempo se va para no volver"), y así es, constante, incansable, persistente, tenaz e infatigable, logrando que el presente no exista y que no sea mas que un punto entre la ilusión y la añoranza.

Solamente han trascurrido treinta y un millón y medio de segundos, de diminutos instantes desde que este humilde blog viajero se presentó en sociedad, sin pompas ni boatos, tímidamente, dándose a conocer inicialmente a los mas cercanos, con el apoyo incondicional mis dos joyas, Esther y Raúl, compañeros viajeros en todas y cada una de mis andanzas, y con el beneplácito del maestro Luis Gispert, catedrático de la prosa, domador de palabras y pintor de las letras, que a la lectura del primer texto me animó a continuar.

A grandes zancadas saltamos de un rincón a otro, mostrando pincelada a pincelada algunos de los lugares que mas nos han impactado y que nos propusimos compartir.

Partimos en primer lugar hacia la preciosa tierra vasca, y allí, muy cerquita de Bermeo, junto al cabo de Matxitxako, descubrimos el impactante paisaje de San Juan de Gaztelugatxe. Dejando la abrupta costa vizcaína nos adentramos a continación en los áridos páramos del suroeste navarro para visitar con recogimiento uno de los templos mas sorprendentes que jalonan el Camino de Santiago, como es Santa María de Eunate.

A esta visita, y cambiando de tercio, le siguió una escapada veraniega a la radiante y luminosa Denia, que a los pies del Montgó nos mostró su peculiar fiesta de Bous a la Mar. De allí, a la comarca cántabra de Valderredible, que delimita la meseta con la cornisa cantábrica y que nos enseña junto al discurrir del Ebro la joya románica de San Martín de Elines.

Un nuevo cambio de rumbo en nuestra particular Rosa de los vientos nos acercó posteriormente al pirineo gerundense, para visitar primero, el bucólico valle de Nuria y posteriormente la medieval y recóndita villa de Beget.

Y de las magníficas cimas pirenáicas a los que dicen son los mas altos acantilados de Europa, al noroeste de la provincia de A Coruña, junto a la ribereña sierra de Capelada, para visitar el monasterio de San Andrés de Teixidó, lugar que hay que visitar en vida para eludir el peregrinaje una vez muertos. Nuevo cambio de rumbo para volver a Navarra, aunque esta vez a su zona mas septentrional, que contrasta con la anterior por la ingente cantidad de tonalidades verdes y ocres que adornan sus pobladas cumbres, y allí, junto al cauce del Bidasoa, visitar el sugestivo paraje del Señorío de Bértiz.

Nos trasladamos posteriormente al centro de la península para visitar la milenaria Segovia y su descomunal acueducto romano que nos deja tan conmocionados que nos exige volver este mismo verano, aunque sea para pernoctar en el previsto periplo gallego. Y por último, nuevamente el mar, ese mar Cantábrico que por momentos nos hipnotiza y a la vez nos amedrenta, con sus feroces embates sobre las esculturas del maestro Chillida (el Peine de los Vientos), al pie del monte Igueldo y con la Bella Easo y su playa de la Concha como mudos testigos.

Y entre viaje y viaje, retales de mi tierra, de mi Segorbe, que espero que os hayan gustado y que hayan servido para dar a conocer la ciudad, su historia y su Fiesta Internacional.

Espero poder seguir mucho mas tiempo con esta singladura viajera y compartir con todo aquel que lo desee las experiencias y sensaciones que me transmiten los lugares que visito, durante ese precioso vicio que es el viajar.

Un abrazo fraternal a todos vosotros. Es un placer compartir.

Rosa de los Vientos en la revista Atelier

2010-05-12T22:18:00.002+02:00

Acaba de publicarse el tercer número de la revista Atelier, una revista on-line, de periodicidad bimensual, que se define como "Una revista on-line diferente, dirigida a lectoras interesadas por la moda y el shopping. Tendencias, pasarelas, streetstyle, blogs, craft, tiendas, diseño joven, viajes, recetas culinarias, entrevistas, editoriales de moda, noticias, agenda, sorteos..."

Pues bien, en ella colabora nuestra amiga Laura, que muchos ya conoceréis por su fantástico blog de viajes y escapadas Viaje al atardecer. En su sección, naturalmente de viajes, tiene un rinconcito donde destaca blogs viajeros que, desde su punto de vista son merecedores de ser visitados. En este número, y concretamente en la página 77 están los dos recomendados del bimestre y, ¡¡ voila !! ahí está Nuestra Rosa de los Vientos.

Agradezco sinceramente a Laura haber pensado en este humilde blog y le deseo el mejor de los éxitos en esa andadura que todavía está comenzando.

Falta muy poquito para cumplir el primer aniversario bloguero y las perspectivas con las que comencé han superado con creces la mejor de mis previsiones. Es un gran placer para mí formar parte de esta gran familia que se ha creado virtualmente, que poco a poco vamos poniendo rostro y descubriendo tras ellos a magníficas personas. Gracias.

Para ver la revista solo hay que picar en el enlace adjunto y pasar página a página, como una revista clásica.

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Retales segorbinos (IX)

2010-04-12T22:21:00.004+02:00

Desde el 8 de septiembre de 1981, la plaza del Obispo Ahedo está presidida por el monumento a la Entrada de Toros, obra del prestigioso escultor comarcal Manuel Rodríguez. Es lógico pensar que una de las señas de identidad de la ciudad tuviese un lugar preferente en forma de escultura dentro de su entramado urbano. Primero fue la tradición ya que los primeros indicios documentados de la fiesta se remontan al siglo XIV; luego la escultura, y posteriormente el reconocimiento en forma de declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 2005.
Para todo el que desee os recuerdo la entrada que realicé el pasado verano relativo a la mayor fiesta que poseemos, y de la que nos enorgullecemos todos los segorbinos (La entrada de toros y caballos de Segorbe)

Retales segorbinos (VIII)

2010-03-07T19:17:00.004+01:00

El retal segorbino que os presento hoy es el Arco de la Verónica, llamado así porque en su parte interior conserva una imagen de la Santa Faz, aunque todos los segorbinos la conocemos como la "Cabecica de Nuestro Señor". Se trata de la segunda puerta de acceso al casco antiguo que se conserva (junto a la de la Torre de la Cárcel), horadada en el lienzo de la antigua muralla. Compuesta de un arco de medio punto destaca por su sencillez y sus reducidas dimensiones, estando en estos momentos empotrada entre la línea de viviendas de la calle Colón poco antes de desembocar en la plaza de la Cueva Santa.

Un reconocimiento de un amigo

2010-03-04T22:05:00.004+01:00

He recibido por parte del amigo Abi y su lío, un premio o reconocimiento a este blog, que recibo con agradecimiento y mucho afecto, por venir de una persona que conozco casi desde mis comienzos blogueros.

Por un momento he pensado no seguir la norma de devolver este reconocimiento a doce blogs amigos, simplemente por parecerme injusto elegir doce entre la gran cantidad y calidad que existen en la blogosfera; pero me he decidido a hacerlo finalmente, justamente porque también me parecería injusto que no sintiesen el mismo afecto que yo he recibido.

Así pues, intentando no repetir ninguno con quien me lo entrega, he aquí mi lista:

intentando recorrer el mundo

diario del absurdo

entre andares va aseret

un soñador por las cumbres

Tu blog en mi blog

2010-02-24T23:22:00.004+01:00

Desde el blog Tu blog en mi blog se me ha invitado a participar presentando y mostrando este humilde blog viajero. Como es de bien nacido ser agradecido, no solamente he cojido el guante lanzado por Cristina para colaborar allí, sino que lo hago público desde aquí para que, todo el que quiera lo visite en el enlace que os muestro y podáis descubrirlo, puesto que me parece una mas que interesante iniciativa: Un blog de blogs. Gracias Cristina y enhorabuena por tu blog.

http://tublogenmiblog.blogspot.com/2010/02/rosa-de-los-vientos.html

Ah, la foto es del claustro de San Pedro de la Rúa en Estella (Navarra)

El peine de los vientos

2010-01-30T19:40:00.011+01:00

Donostia-San Sebastián pasa por ser indudablemente, una de las mas bellas ciudades de nuestro país, y si algo la representa es su preciosa bahía flanqueada por los montes Igueldo y Urgull, en cuyo centro y a modo de protección ante las feroces acometidas del Cantábrico, localizamos la isla de Santa Clara.

Pasear pausadamente por el paseo que circunvala la bahía es un placer que todo mortal debería experimentar aunque fuese una sola vez.

Dirigimos nuestros pasos hacia Poniente, dejando atrás la playa de la Concha y pasamos a la de Ondarreta, donde al final de su paseo, en el lugar elegido por la galerna cantábrica y el recio oleaje para combatir salvajemente por ser el que con mas virulencia golpee y agreda a la tierra, que los espera impasible y silenciosa, allí, entre acantilados, encontramos el lugar donde nos ha traído nuestra Rosa de los Vientos.

Como dice Juan Eslava Galán en su libro 1000 Sitios que ver en España: “Donde termina el paseo de la Concha y la costa se desprende agradecida de sus corsés urbanos, donde el mar retoma su saña cantábrica a solas consigo mismo, allí se adelanta como la rutina de un cataclismo antiguo, campos de soledad y sal, El Peine de los Vientos.”

Se trata de un conjunto de tres esculturas de acero, creadas por el escultor donostiarra Eduardo Chillida, que empotradas en las rocas del acantilado, son continuamente azotadas por el fuerte oleaje.

Las esculturas están conformadas por varios brazos rectangulares entrelazados entre sí, creando un enredo que le da esa forma característica que poseen. Las tres se suman perfectamente en el entorno, inventando un mágico juego entre el viento, el mar y la obra creada por el artista, que proyectando su obra bromeaba diciendo que “el mar tiene que entrar en San Sebastián ya peinado”.

Además de las esculturas, desde el mirador donde se pueden contemplar, existe una zona acondicionada, obra de Luis Peña Ganchegui, que posee unos orificios por los que asoman con vigor el aire y el agua de los embates marinos y que producen espectaculares efectos que ensalzan los sentidos.

Concluye Juan Eslava: “mejor verlo en días de temporal, mejor aún con un poco de lluvia: las terrazas adoquinadas con granito rosa, graderío apto para gigantes, banco para las vejeces de Neptuno, enmarcan los acantilados que sostienen frente al mar las tres esculturas metálicas de acero, el peine de peinar galernas, de deshilar tormentas, de devanar aires y brisas, el monumento en el que Eduardo Chillida puso escultura y Luis Peña Ganchegui arquitectura.”

Retales segorbinos (VII)

2010-01-17T19:29:00.005+01:00

Tras acceder al casco antiguo por el arco ubicado en la torre de la Cárcel, a pocos metros y a nuestra izquierda se descubre, confundida entre las viviendas colindantes, la ermita de San Antonio, cuya festividad se celebra en el día de hoy. Su fachada es tan sencilla que si no fuera por la pequeña hornacina que contiene la imagen del Santo, pasaría por cualquier otro edificio del entramado urbano segorbino. Su interior es muy sencillo y de dimensiones reducidas, no pudiéndose acceder al mismo mas que en las fiestas en honor al santo que se celebran cada mes de enero. Aprovechando pues esta circunstancia, os presento este retal segorbino, muy querido por mí puesto que en este barrio pasé gran parte de mi infancia.

Premio

2010-01-10T11:11:00.006+01:00

Gracias a la generosidad y estima de Luis G., maestro de las palabras, que imparte su cátedra en su blog Un soñador por las cumbres, me ha concedido un artístico premio:

“Creatividad e Imaginación”.

Y como norma de quién lo recibe, lo publico en mi espacio cumpliendo las siguientes reglas:

1.- Los premiados deben elegir un mínimo de 3 blogs que consideren que destacan.

2.- Podrán ser de cualquier temática.

3.-Cada premiado debe escribir un post en su blog anunciando y enlazando quién le concede el premio, y a su vez, informando de los blogs a los que él otorga el premio, con sus enlaces para que todos puedan visitarlos.

4.- Los premiados deberán exhibir en el post donde anuncian a sus ganadores, en su sidebar o en cualquier otro elemento del blog el enlace al origen del premio para que los lectores puedan saber el origen del premio y sus reglas.

Hay que elegir tres blogs, y ciertamente entre tanta calidad no es una tarea fácil, así que pido disculpas por anticipado a los que también lo merecen y no han cabido en la trilogía solicitada, amén de los que ya disponen del premio. Así que me he decidido por:

-Juanpla, de Magister Cantus, por la gran calidad fotográfica que encierra cada una de sus entradas, y por su gran calidad humana, que me permite calificarlo en las distancias cortas como frater.

-Ñoco le bolo, de Cristal Rasgado, por la creatividad e imaginación que pone en cada entrada con sus fotografías y textos.

-Chapulín, Livy, Eden y Without, de Crecí en los 80 y sobreviví, por recordarnos todas aquellas pequeñas y grandes cosas que llenaron la década prodigiosa de los 80 y que al verlas nos producen bellas sensaciones nostálgicas de momentos casi olvidados.

Retales segorbinos (VI)

2010-01-06T23:15:00.006+01:00

De Norte a Sur y de Este a Oeste, la Muy Heróica, Leal y Fidelísima ciudad de Segorbe nos contempla desde sus atalayas del Cerro de la Estrella y del Monte de San Blas.

Hoy somos nosotros los que la contemplamos en estos retales desde casi todos los puntos de vista posibles; orgullosa, añeja, altiva, nos regala su perfil, que combina lo vetusto con lo moderno, flanqueada por las sierras de la Calderona y de Espadán que protegen el valle del Palancia con sus afiladas cumbres.

Esta es Segorbe, mi ciudad, mis raices, mi casa, mi vida…

¡¡ Felices Fiestas a todos !!

2009-12-22T13:09:00.002+01:00

El acueducto de Segovia

2009-12-15T23:14:00.017+01:00

Doblamos la esquina de la calle Ochoa Ondategui y surge como por arte de magia. Descomunal, enorme, gigantesco, grandioso, colosal, exorbitante… los calificativos se minimizan ante la visión de tan extraordinario monumento arquitectónico.

No es fácil abstraerse de la visión de los 25.000 sillares de granito unidos entre sí como por arte de magia, sin argamasa alguna que los fije; de los más de 750 metros de longitud que engloban 166 arcos elevados en vertical hasta su máxima cota de veintinueve metros, precisamente en la ahora peatonal plaza del Azoguejo. La primera contemplación provoca admiración, las siguientes disfrute, las restantes son de gozo…

Absortos ante la bimilenaria edificación, reparamos en que el tiempo, ese elemento que compone nuestra existencia, ha transcurrido raudo, veloz, y nos invita a hacer un alto en el camino para reponer fuerzas que nos permitan conocer como se merece la sugestiva ciudad de Segovia.

Si de yantar se trata estamos en la ciudad correcta y en el lugar adecuado, así que accedemos a un reconocido mesón segoviano para degustar el célebre cochinillo asado, ubicándonos el amable mesonero casualmente, al socaire de un amplio ventanal que nos proporciona una nítida visión del acueducto, cuyo levantamiento se atribuye a los tiempos del emperador Vespasiano, aunque sobre él también existen leyendas, como la que de literario porte nos presenta Rafael Vicent, y que yo humildemente tomándome una licencia literaria, pongo en boca del afable tabernero que nos atendió, y que dice así:

“ Esa puente que tu ves,
Grande aventura de piedra,
Que la hizo una noche el diablo,
Por estos contornos cuentan

- ¿Qué cómo fue? Pues escucha,
Pero antes de oir, espera,
Que traseguemos el vino
Más viejo de mi bodega.

Dicen que había una moza,
Sobrina de un cura que era,
Que a una fontana tenía
Que bajar por agua fresca;
Gran sol y gran caminata,
Luego la cántara llena
Mordiendo la carne fina
Que cubre la su cadera.

Bajaba la moza un día,
Y al otro lo mismo hiciera
Y un cierto día la moza
De bajar se desespera.
- ¡Diérale yo mi alma al diablo,
Al diablo mi alma le diera
Si la fontana del río
A casa me la subiera…!

Dijo la moza tan firme
Su juramento y tan cierta,
Que se nubló de las aguas
Su diáfana transparencia:
Nació agujero del lodo,
Olió a tufo de pajuela
Y a la moza que temblaba,
Satán se la apareciera.

Díjola el diablo con sorna:
- Aquí estoy, linda doncella,
Siempre acudo si me llaman
El candor y la inocencia;
La fuente tendrás en casa
Si el alma al morir me entregas;

Yo mi palabra te empeño
De caballero, no temas
Que antes de brillar el alba
La puente ya estará hecha,
Que lleve el agua a tus manos,
Blancas como la azucena…

Cerró el contrato la moza.
Satán le ofreció la diestra
(cuentan que el diablo galante
Besó la mano de aquella
Y se estremeció la moza
Hasta el centro de su médula).

La noche cruje en afanes
De actividades diablescas,
El retumbar de los truenos
Cubre el rodar de las piedras.
Una corte de demonios
Socava, suda y eleva
Enormes y grises bloques
Tallados en berroqueña

Y con las horas de Erebo,
Sumidas en las tinieblas,
La puente que se va elevando
Airosa, graciosa y bella;
Al relumbrar de algún rayo
Que al caer relampaguea,
Destaca el puente en la noche
La audacia de su silueta.

La moza en el rectoral
Ahita de miedo tiembla
Y por maldecir del diablo,
Del diablo en el cielo reza.

- ¡ Qué no termine, Señor,
Antes la del alba sea ¡
Estaba Satán radiante,
La puente casi completa,
Y el día no se asomaba
Tras las lomas a sus crestas;

¡ faltaba tan sólo una !,
¡ sólo faltaba una piedra
Que coronase la hazaña
Y le ganase la apuesta !

Despide Satán los diablos,
Quédase sólo y recrea
Su vista en la puente airosa,
Esbelta entre las estrellas.

Allí cuentan que Don Diablo
Cambio de naturaleza,
Y por un solo momento
Ante el prodigio de piedra
Del Acueducto soberbio,
De diablo pasó a poeta.

Luego llegóse al mesón
Y pidió que le sirvieran
Un modorro de buen tinto,
Lo mejor de la bodega.
Bebió y brindando a los vientos,
Fuese a cumplir su promesa.

La piedra que le faltaba
Fue a poner donde cupiera,
Más cuando estaba en lo alto
Del Oriente, luz febea,
Le deslumbró con un rayo
De rosa pintado que era.

Maldijo Satán la aurora,
Dio un grito que el aire hendiera,
Y dio un suspiro la moza
Que el alma así no perdiera.
Calló el del mesón la labia,
El velón chisporrotea,
El viajero escancia el vino,
Que ya le sabe a leyenda.”

Señorío de Bértiz

2009-11-27T12:42:00.005+01:00

Tomando la carretera Nacional 121-A que une la capital navarra con el mar, se llega, tras transitar 40 Km. en dirección septentrional, a la localidad de Oronoz-Mugaire, donde se localiza, a orillas del río Bidasoa el Parque Natural del Señorío de Bértiz.

El caserío de Tenientetxea hace las veces de Centro de Interpretación de la Naturaleza

El río Bidasoa fluye junto al paraje

El Parque es una vasta extensión de más de 2.000hectáreas coronada por el monte Aizkolegui, sucediéndose por él los montes y los valles tapizados de frondosos bosques atlánticos, en los que abundan los robles y las hayas como representantes del reino vegetal y los ciervos, jabalíes y corzos en representación del animal.

Su origen se remonta al siglo XIV, habiendo pertenecido al señorío o casa de Bértiz por donación de los Reyes de Navarra hasta 1898, cuando fue adquirido por el abogado pamplonés Pedro Ciga Mayo, empedernido viajero, quien a su vez lo donó a su muerte en 1949 a la Diputación Foral de Navarra, con la única condición de que se mantuviera como él lo dejó, y que fuese utilizado exclusivamente para fines recreativos, científicos y educativos.

Los senderos facilitan el agradable paseo por los jardines

Al sur del parque y junto al cauce del Bidasoa se encuentra el lugar objeto de nuestra visita. Hablamos de los jardines y el palacio de Bértiz, cuyo conjunto data de hace mas de 100 años, habitando un espacio superior a las tres hectáreas, y acogiendo una ingente colección botánica, con más de un centenar de ejemplares traídos por Ciga de remotos lugares del mundo, así como de una nutrida representación de especies autóctonas.

La jungla de bambúes es uno de los lugares emblemáticos del recinto

El agua siempre está presente entre la frondosa vegetación

El recinto se transita pausadamente, saboreando cada paso, por un atractivo entramado de senderos perfectamente señalizados, que permite al caminante descubrir todas las distintas especies vegetales que atesora, ya que todos ellos están debidamente rotulados; primero un tejo junto a un liquidámbar, luego un cedro, mas tarde azaleas y camelias, allá a lo lejos hortensias, limoneros y el singular ejemplar de ciprés calvo, que paladeamos lentamente mientras nos adentramos en una jungla de bambúes, para posteriormente atravesar el puente que supera un pequeño estanque que divisamos repleto de delicados nenúfares.

En nuestro discurrir contemplamos junto al suntuoso mapamundi botánico, puentes, cascadas, estanques, senderos, fuentes decorativas y pérgolas que engalanan más si cabe el emblemático lugar.

La pérgola y el mirador al fondo

Pero eso no es todo, ya que el parterre disfruta de diversas construcciones como el palacio, la capilla o el mirador sobre el río Bidasoa, verdaderas joyas arquitectónicas del Art Nouveau de finales del siglo XIX y principios del XX. Estos edificios, respetando la última voluntad de su último propietario privado se disfrutan como salas de exposiciones y actividades formativas relacionadas con la naturaleza, especialmente del entorno idílico del parque.

Junto al palacio y las edificaciones adyacentes se nos presentan diversas fuentes decorativas

Retales segorbinos (V)

2009-11-02T23:55:00.003+01:00

A escaso kilómetro y medio del casco urbano de Segorbe se encuentra uno de los parajes mas representativos de nuestra ciudad: La fuente de los 50 Caños. A la orilla derecha del Palancia y en un precioso paraje rebosante de una frondosa arboleda que flanquea el curso fluvial, la fuente nos recibe con su relajante sonsonete que surge permanentemente de cada uno de sus cincuenta chorros. Sobre cada surtidor aparecen por estricto orden alfabético todos y cada uno de los escudos de las provincias españolas, dando así un segundo apelativo al manantial: La fuente de las provincias.

¡¡ CONSEGUIDO !!

2009-10-30T00:01:00.003+01:00

Simplemente voy a poner el enlace del blog de Miguel Nonay para que podáis comprobar lo que se consigue a veces aunando esfuerzos y energías.

Un abrazo Miguel

LO HEMOS CONSEGUIDO

Gracias al esfuerzo de tod@s vosotr@s, a vuestra solidaridad, a vuestro empeño, a renunciar a vuestros post, a cambio de publicar el mío.
Gracias a vuestra generosidad, a vuestra confianza, a vuestra entrega.
Gracias a tod@s vosotr@s, el próximo lunes viajare con scooty II.
No hemos ganado la batalla, porque el hecho que yo pueda viajar no significa que mañana lo pueda hacer otra persona en condiciones similares. Pero hemos abierto una brecha, y gorda, en los cimientos blindados de RENFE.
La reclamación a El Defensor del Pueblo, a El Justicia de Aragón, a la Moncloa, al Ministerio de Fomento y al Parlamento Europeo siguen su curso.
Una vez más se demuestra que SI SE QUIERE, SE PUEDE. Que las Limitaciones son Demonios que se pueden Vencer, a veces solo, las menos, y a la mayoría de las veces con el apoyo de buena gente y de amigos incondicionales como los que me he encontrado aquí.

Los próximos días, os podré contar más cosas, así como también del bello evento de Madrid, al que me han invitado junto con otros bloguers entre l@s que se cuentan buen@s amig@s. Estaremos con Javier Reverte para compartir experiencias y para hablar de viajes y de escritura.

Nos vemos en unos días.

Os dejo el mayor y más sincero agradecimiento por todo lo que gracias a vosotros hemos conseguido, me siento en eterna deuda con todos, con los que han escrito, con los que han comentado, con los que han reclamado, con los que han renunciado a su espacio para brindárselo generosamente al mío.
Desde la alegría pero desde el convencimiento que esto no ha hecho más que empezar.

GRACIAS A TOD@S

A salto de mata

¡¡ BASTA YA !!

2009-10-28T11:32:00.004+01:00

Me uno al grito de ¡¡ Basta ya !! de mi amigo Miguel Nonay, y adjunto el enlace de su blog para que veáis que es lo que ocurre en pleno siglo XXI en una empresa como Renfe. Desde aquí tienes todo mi apoyo Miguel. Nunca caminarás solo. Un abrazo, maño.

http://www.asaltodemata.com/

San Andrés de Teixidó

2009-10-18T21:45:00.006+02:00

El Santuario se sitúa en un paraje natural privilegiado

El Santuario de San Andrés de Teixidó se encuentra en plena sierra de Capelada, al noroeste de la provincia de A Coruña, entre la localidad de Cedeira y el cabo Ortegal, en una zona abrupta repleta de colosales acantilados que llegan en algunos casos hasta los 600 metros de altura.

Los animales pastan en las pronunciadas laderas

La tradición dice que la barca que portaba a uno de los doce apóstoles, San Andrés, naufragó frente a los acantilados de Teixidó, quedando la embarcación convertida en un peñasco que se conoce con el nombre de "A barca de San Andrés". Por todo ello, la negativa experiencia fue compensada por Dios, con la promesa de erigir un santuario y una romería en su nombre que duraría eternamente y hasta el fin del mundo y que, deberían acudir al lugar todos los mortales, vivos o muertos. De ahí el dicho popular que cuenta que...

"A San Andrés de Teixidó vai de morto o que non foi de vivo"

("a San Andrés de Teixidó va de muerto el que no fue de vivo")

A San Andrés vai do morto o que non foi de vivo

Nosotros ya hemos cumplido, ya que fuimos en vida, pero debemos admitir que no nos incomodaría en absoluto reiterar la experiencia, de una forma o de otra.

Aúreo silencio

2009-10-14T22:26:00.005+02:00

Quiero agradecer públicamente el obsequio en forma de preciosa fotografía que he recibido por correo y en formato impreso, de una gran fotógrafa y amiga residente en USA llamada Sonia Jazmín, cuyo blog http://milpalabrasmenos.blogspot.com/ os recomiendo encarecidamente visitar.

Lo dicho Sonia, reitero sinceramente mi gratitud y quedo en deuda contigo. Colocaré la fotografía en un lugar destacado de mi casa por su gran calidad, que salta a la vista, y por ser un símbolo de la sinergia existente en este gran mundo de la blogosfera entre personas que no nos conocemos personalmente, pero que somos capaces a través de la imagen y la palabra de unir y compartir miles de experiencias vitales que de otra forma sería prácticamente imposible. Un fuerte abrazo.

Beget

2009-09-30T22:55:00.010+02:00

Dejamos la bella Camprodón, patria chica del gran compositor Isaac Albéniz, para dirigirnos a Beget, a través de la carretera que lleva a Molló, en plenos Pirineos gerundenses. Transcurridos unos pocos kilómetros nos desviamos a nuestra derecha y tomamos una estrecha carretera de mil y una curvas peligrosas y fuertes pendientes, que me obliga a mantener la máxima atención al volante y me impide saborear como se merece toda la belleza del paisaje, adentrándose en la profundidad de un valle en el que, tras virar la enésima curva, nos presenta al pueblecito de Beget, propósito de nuestra excursión, muy cerca de la frontera francesa.

Tras la enésima curva Beget nos recibe en el fondo del valle

El núcleo urbano (declarado conjunto histórico artístico en 1983), de trazado medieval, se encuentra dividido en dos por un viejo puente bajo el que discurren las cristalinas aguas del arroyo que lo atraviesa. Sus casas son todas de piedra, destacando en ellas preciosos balcones de madera y plantas, muchas plantas, con infinidad de flores de bellos y variados colores, colocadas a modo de macetas en singulares tiestos fabricados con troncos de olmos secos. La serenidad del lugar invita a pasearlo tranquila y pausadamente y escuchar el estruendoso sonido del silencio.

El casco urbano es totalmente peatonal y de trazado medieval

Y por si no fuera suficiente lo descrito, Beget nos guarda otra joya en su cofre de encantos: la iglesia románica de San Cristóbal. Declarada monumento histórico en 1931 y construída entre los siglos X y XII, consta de una sola nave, de una espléndida torre campanario y de un ábside de arcuaciones de estilo lombardo.

Tras las flores emerge la Iglesia de San Cristóbal

Comenzamos la visita exterior por su flanco orientado al Este, que como en toda edificación románica corresponde al ábside.

Desde el Este contemplamos el templo desde esta perspectiva

En el centro del mismo se abre una ventana de doble profundidad, flanqueada por dos pares de columnas a ambos lados de la misma; sobre esta y rodeando todo el contorno del ábside descubrimos una línea de arquillos ciegos bajo una franja de dientes de sierra, que componen la única decoración que se deja ver en el edificio.

Detalle del ábside

Continuamos con nuestro itinerario hacia el lado meridional de la nave y nos topamos de bruces con su torre campanario, de forma cuadrada y constituida por una planta que compone la base y cuatro pisos, llegando su techo hasta los veintidós metros de altura, coronando su techumbre una pequeña cruz central. Se puede observar claramente que entre las plantas segunda y tercera la mampostería cambia de tipología, tal vez porque su construcción se deba a periodos diferentes.

La torre se eleva sobre sus veintidós metros de altura

Junto a la torre y en la pared sur, muy cerca del pie de la nave, se encuentra la puerta de acceso al interior del templo. Está decorada mediante tres arquivoltas desiguales entre sí, escoltadas a ambos lados por dos pares de columnas con sus correspondientes capiteles, siendo las dos externas lisas y las dos internas decoradas, la del lado izquierdo torcida en espiral y la de la derecha estriada verticalmente.

Junto al pie de la nave en el muro sur se encuentra la entrada a la iglesia

Con respecto a los capiteles observamos que los dos externos contienen decoración vegetal y los dos interiores ornato de figuras animales; y por último, se aprecia bajo las arquivoltas un tímpano que en la actualidad no muestra ninguna imagen aunque se adivinan restos de la representación de una posible escena. Todo ello produce en su conjunto la percepción de una portalada de gran belleza y elegancia.

La puerta entreabierta nos invita a acceder a su interior

Detalle del capitel de la columna interior derecha

Atravesamos el pórtico para penetrar en el templo, y virando nuestras cabezas hacia la derecha, podemos contemplar de un solo vistazo todo el interior ya que, como hemos comentado es una iglesia de una sola nave. Al fondo, y ocultando el cilindro absidial, se nos revela un espectacular retablo barroco, coronado por una imagen de San Cristóbal, pero la joya principal del templo se encuentra en la parte baja del mismo.

El retablo barroco coronado por San Cristóbal preside el altar

Se trata de una talla románica de Cristo Crucificado que data de finales del siglo XI o primeros del XII, conocido como la Majestat de Beget y que impresiona por sus grandes dimensiones (casi dos metros de altura), que todavía conserva una parte importante de su policromía original. Según la tradición local, el Cristo provenía de la antigua iglesia de Bestracà que ahora se encuentra en ruinas, donde se celebraba anualmente una romería en su honor y en la que se repartían sabrosos panecillos a todos los que asistían. Cuenta la leyenda que un año no distribuyeron panecillos o bien porque fue mas romeros de los esperados o porque consideraron que el gasto era excesivo, lo que provocó un enfado del Cristo que viró mirando a Beget, con la clara intención de querer irse, y pese a que le giraban la cabeza, éste volvía a tornar su rostro hacia el lugar donde deseaba morar. Mitad historia y mitad leyenda que nos ayuda a intuir la antigüedad y la devota tradición que sobre la Majestad de Beget existe.

La Majestat de Beget es la joya mas importante del templo

Eclipsados por la magnificencia del Cristo, también destaca en una de las capillas laterales, junto al altar, una imagen gótica de alabastro del siglo XIV de la Mare de Deu de la Salut, junto a un retablo del mismo estilo gótico elaborado también en alabastro, con imágenes sobre la vida de Jesús y de la Virgen María.

Imagen gótica en alabastro de la Mare de Deu de la Salut

Ya no nos queda mas que, despedirnos del amable lugareño que hace las veces de portero del templo, y desandar nuestros pasos hacia las afueras del casco urbano peatonal, para montar en nuestro automóvil y seguir por nuestros derroteros, volteando una vez mas la cabeza para echar una última ojeada a modo de despedida.

Volviendo al vehículo una última imagen desde el pie de la nave

Planta de la nave para una mejor comprensión del recorrido

La entrada de toros y caballos de Segorbe

2009-09-04T16:44:00.008+02:00

Segorbe es arte, es historia, es paisaje y cultura, pero Segorbe también es fiesta, y entre todas las que componen el calendario festivo, destaca la fiesta entre las fiestas, la que nos hace singulares y únicos: La Entrada de Toros y Caballos.
Como tengo la suerte de estar rodeado de amigos que superan con creces mis dotes literarias y fotográficas, abusando de su amabilidad y generosidad, he compuesto este collage artístico formado por un texto de una gran pluma como es Luis Gispert (Un soñador por las cumbres), y por la magnífica imagen de otro gran polifacético artista, esta vez en su faceta de fotógrafo, como es Juanpla (Magister Cantus).
Espero haber compuesto un post la suficientemente atractivo para que, los que vivimos y conocemos la Fiesta nos sintamos identificados plenamente en él, y que los que no la conocen se puedan hacer una idea lo mas real posible de toda su belleza y fuerza, orgullo de todos los segorbinos.

(Pinchar en la fotografía para ampliar a su tamaño original)

"El disparo de un ramillete de fuegos artificiales lanzado desde el paseo Monseñor Romualdo Amigó señala el inicio de la semana grande de las fiestas patronales de Segorbe. Una semana que se vive intensamente ligada al acto principal, enteramente singular, un evento único en el calendario festivo de España con rango internacional: “Las Entradas de Toros y Caballos”. El 9 de diciembre de 2005 recibieron de la Secretaría General de Turismo la merecida declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, la primera de este nivel en la provincia de Castellón.
Es lunes. Primer día de las Entradas. Y después del disparo de la “mascletá” tiene lugar la inauguración de la Muestra del Embutido Artesano y Feria del Jamón, instalada en el Jardín del Botánico Pau.
Toros y gastronomía, dos excelentes ingredientes que resultan dos potentes polos de atracción de visitantes, arrojando la estadísticas cifras considerables en ambos casos, rondando las 40.000 visitas de degustadores a los expositores de la muestra, y unas 25.000 personas cada día en las Entradas.
Me contaba el segorbino José Calpe, presidente de la Peña Cultural Taurina de Segorbe, los aspectos que impregnan la Entrada de Toros y Caballos, los factores que se encadenan en este popular festejo, para que resulte único, inigualable, impresionante, vibrante… “Al pasar la manada junto a ti se te corta la respiración, es verlo y no verlo, pero la sensación es una mezcla de temor, alegría, fiesta y emoción. Y al día siguiente tienes esas mismas sensaciones. Son seis toros igual que el día anterior, los mismos caballos, pero la Entrada será diferente, cada día es otro mundo, otros temores, otras sensaciones”.
Día a día los periódicos comentan la Entrada con titulares como éstos: “Segorbe es un hervidero”, La Entrada de Toros y Caballos atrajo ayer a más de 30.000 personas”, “La espectacularidad de la Entrada alcanzó ayer cotas muy altas” o “Simplemente espectacular”.
El pasado año la feria alcanzó la novena edición, pero los orígenes de las Entradas son muy antiguos, tanto que parece perderse en las páginas de la historia local. Los investigadores opinan que se remonta al siglo XIV. Por consiguiente, desde entonces, siglo tras siglo, esta ancestral costumbre ha formado parte de la sociedad festiva segorbina como acto estelar, el más popular y participativo de las fiestas de Segorbe, que ya obtuvo el año 1985 la declaración de Fiesta de Interés Turístico.
Las personas que visiten Segorbe para presenciar por vez primera las Entradas no deben de hacerlo cuando las manecillas del reloj se acerquen a las dos de la tarde, que es el instante cumbre en que se inicia cada jornada este mágico festejo, que tiene una duración de siete días, de lunes a domingo, sino que, unas dos o tres horas antes deben de recrearse, saborear y vivir el ambiente que regiamente se bambolea por el ámbito de la ciudad, en los lugares donde se manifiestan mayormente los pormenores y aditamentos que componen la urdimbre de la Semana de Toros: la plaza del Agua Limpia, el Jardín del Botánico Pau, donde está instalada la suculenta muestra del embutido artesano y del jamón, toda la calle Colón, la plaza de la Cueva Santa, donde tancas, rateras y entablados perfilan la plaza de toros, lugar donde finalizan las Entradas, y en el paseo de Sopeña, magnífica atalaya abierta al valle del Palancia, colindante con el camino del Rialé por donde sube la manada de toros que han de correr en el festejo y que durante estos días se instala con el grueso del rebaño en las verdes riberas del río. Todo este ambiente revestido de multitud de detalles personalizan las Entradas.
La calle Colón es el centro neurálgico de la ciudad, el eje que divide la parte moderna de la antigua, donde se abren esas otras “entradas”, las turísticas, para penetrar en el racimo de callejas y plazuelas del Segorbe histórico, monumental y artístico. Una calle que siempre ha registrado una vitalidad y un ritmo de vida humana muy notable, además de formar parte de otras manifestaciones que durante el año recorren el calendario festivo. Y con las Entradas de Toros y Caballos la calle Colón es el escenario idóneo por donde discurre este impresionante y atávico festejo, alegre, plástico y colorista.
La singularidad de este festejo se centra en su celebración, cuando alrededor de diez o doce expertos y valientes caballistas arropan y guían a lo largo de la calle Colón, en un recorrido de 350 metros, a la manada de seis toros, en medio de una multitud de participantes que ocupan literal y completamente la citada vía, formando una sorprendente muralla -al no existir barreras- que se abre y se cierra como “una cremallera” al paso raudo, vertiginoso y compacto de caballos y astados. Durante un minuto la emoción transforma a todos, al apretado gentío que se agolpa en aceras y calzada, en balcones, ventanas y terrazas, y en los diestros jinetes, que son el elemento más importante y fundamental de las Entradas.
Sí. En las Entradas el público constituye las barreras. Los segorbinos se aposentan generalmente en las primeras filas. Saben como abrirse y cerrarse, en un ejercicio transmitido de generación en generación. Y entre el apretado ramillete de espectadores, gentes que acuden de la Comunidad Valenciana, de otras comunidades y de otros países, dado el prestigio y reconocimiento internacional que tiene. Emoción e inquietud, respiro y alivio cuando los toros penetran en la plaza de la Cueva Santa y no se ha registrado ningún incidente. Pero se cuida hasta el mínimo detalle. El Ayuntamiento de Segorbe pone todos los medios en una estudiada coordinación logística para velar las Entradas, entre personal de Protección Civil, Sanitario, Policía Local, Cruz Roja, Guardia Civil y Comisión de Toros.
Pero, como digo, los visitantes deben buscar con antelación suficiente al comienzo de la Entrada ese aire, esa aura imborrable de fiesta que impregna Segorbe en estos memorables días, que penetrante y soberbia se evidencia por la calle Colón, con la calzada cubierta de arena para que los animales no resbalen y aseguren la veloz galopada; en la enmaderable plaza de toros, construida en la plaza de la Cueva Santa, en el cortejo de escaleras que jalonan las aceras del Seminario y de los porches de la esquina de las Mentiras, improvisadas atalayas para tomar y visualizar fotografías; el paso cadencioso de los caballistas que previamente desfilan por el corredor de la calle, que paulatinamente registra mayor animación, una mayor presencia de público, dando paso a los alegres pasacalles de las peñas, que, con sus respectivas charangas, anuncian el poco tiempo que queda para el inicio de la Entrada desde la calle Argén. También el visitante no debe perderse la Feria del Jamón y del Embutido Artesano, organizada con entidad por las empresas jamoneras y cárnicas de la localidad. Jamones y embutidos muy sabrosos, monumentos gastronómicos para goce de multitud de paladares, exquisita manifestación de óptima calidad que el afortunado visitante riega con los excelentes caldos de nuestra geografía.
Y mientras se degustan los productos típicos de nuestra tierra y la música y la alegría se desborda por la calle Colón, por donde desfilan con ritmo alegre las charangas de las peñas de la ciudad, los miradores del emblemático paseo de Sopeña aparecen llenos de personas que acuden a presenciar el primer acto previo a la Entrada. Y que voy a relatar para el que no conozca esta fiesta. Se trata de la “Tría”, que consiste en separar del ganado que pasta en el río Palancia las reses que han de correr en la Entrada. Tras el mediodía, la manada sube hacia Segorbe por la sinuosa cuesta del Rialé, camino que asciende a los pies de Sopeña, y cuyo recorrido, protegido convenientemente, es presenciado por un gran número de segorbinos y visitantes, que expectantes presencian el paso de los astados hasta la calle del Argen bordeando la muralla medieval, donde en un chiquero aguardarán para su suelta cuando llegue la hora del comienzo de la Entrada: a las dos en punto de la tarde.
Y se avisa por medio de una carcasa, cuyo estampido hace vibrar al público congregado a lo largo de la calle Colón. Todos dirigen sus miradas calle arriba, hacia la contigua plaza de los Mesones, abrazada por el cálido aliento del sol de septiembre y recuadrada por la piedra ennoblecida de historia. Algunos levantan los pies del suelo con ligereza para otear en la distancia a los jinetes, los cuales, esperan cada uno en su puesto en la citada plaza, colindante con la calle Argen, desde donde salen raudos los toros, produciéndose el encuentro de caballistas y astados en “la reunión”. Con pericia, arte y temple los jinetes, prestos con sus caballos adoptando la forma de la clásica herradura, recogen a los toros, iniciándose en ese momento...
LA ENTRADA. El espectáculo ha comenzando. El público abre un pasillo por donde discurren velozmente toros y caballistas. Una incontenible emoción arrebata a cada espectador, se enseñorea del ambiente. Cada uno lo vive de una manera diferente, según su situación en la calle bañada de sol y sombras. Es un instante fugaz, rápido, impresionante, sublime. Que hechiza. El agrupamiento de la Entrada es vigoroso, bello. Sugestiona, por la habilidad, destreza y valor de los caballistas pasando tan cerca de las personas arropando a los toros. El tiempo, el minuto de duración se vive intensamente. Hasta el momento que los jinetes detienen sus caballos ante la puerta de la plaza de la Cueva Santa, dando paso a la manada de toros que penetran en el coso taurino.
La Entrada ha finalizado. Y entonces tiene lugar calle Colón arriba el “desfile de los caballistas”, que reciben las cálidas ovaciones del público, el que está arracimado en la calle, los que ocupan los distintos balcones y miradores adornados con engalanuras. El desfile es ahora pausado, rítmico, simpático. Es el amable galardón, la felicitación que reciben los caballistas a una labor distinguida, reconocida internacionalmente, que se repite cada día, de lunes a domingo, en el marco de las fiestas patronales de Segorbe. El público aplaudiendo desde el Seminario, en la esquina de Garcerán, frente a la replaceta del Arroz, donde se alza el monumento a la Entrada, obra del prestigioso escultor Manolo Rodríguez, ante la fachada de la iglesia de Santa María…
Pero la fiesta continúa después de la Entrada. En los inmediatos “toricos de la prueba” en la propia plaza, donde suena la popular dulzaina, y en donde se correrán por la tarde las vaquillas y por la noche el toro “embolao”; en la Feria del Jamón y del Embutido; en la plaza del Agua Limpia, donde trasciende la algarabía y la música en oleadas alegres… Todo es genuino, peculiar y extraordinario en Segorbe acompañando a las internacionales Entradas de Toros y Caballos, símbolo de la ciudad con sus 600 años de historia."

Todavía el visitante está a tiempo de poder vivir las de este año, que se celebrarán desde el próximo lunes día 7 hasta el domingo 13, a las dos en punto, siempre puntual y siempre diferente. Quedáis invitados a visitarnos y compartir con nosotros la emoción del momento… y si no os es posible, cada día la televisión pública valenciana (Canal 9) lo retransmite en directo, sí, a las dos en punto, siempre puntual y siempre diferente.

Dejo para finalizar dos vídeos. El primero uno promocional de la Entrada, de buena calidad y montaje tanto visual como musical, y el segundo, otro grabado a pie de calle donde, sin tanta calidad, se puede vivir in situ la experiencia de estar “metiendo tripa” en el momento en el que pasan los animales...

De Segorbe a Caudiel por la Vía Verde de Ojos Negros

2009-08-28T12:50:00.013+02:00

Como inmortalizó con su obra de teatro Fernando Fernán Gómez, indudablemente “Las bicicletas son para el verano”, y tomando como propia esa máxima me decidí a realizar en una calurosa tarde de agosto, un recorrido ya transitado en numerosas ocasiones, pero esta vez con la idea de verlo a través del objetivo de la cámara de fotos: de Segorbe a Caudiel por el trazado de la Vía Verde de Ojos Negros. Coronando la subida vislumbro el Mas de Valero

Como breve apunte histórico diríamos sobre la antigua vía minera que, a finales del siglo XIX se concedió la explotación de varios yacimientos de hierro en la localidad turolense de Ojos Negros a unos empresarios vascos que fundaron la Compañía Minera de Sierra Menera. Debido a divergencias con los dirigentes del Ferrocarril Central de Aragón, se decide la construcción de un ferrocarril propio para el transporte del mineral desde las minas de Ojos Negros hasta el embarcador creado en la playa de Sagunto (origen del actual Puerto de Sagunto), para su transporte y, posteriormente su transformación en los Altos Hornos. Ambos ferrocarriles discurren de manera casi paralela y en ocasiones a unos pocos metros de distancia uno del otro.

Junto a la Masía me incorporo a la Vía Verde

El último viaje se realiza en 1972 y ésta se desmantela. No será hasta 2002 cuando se inagure el tramo valenciano de la actual Vía Verde, la que actualmente es considerada la mas larga de España con una longitud aproximada de 147 kilómetros.

La Cartuja de Vall de Cristo en primer término

Así pues, me monto en la bicicleta y enfilo la salida de Segorbe en dirección a la Masía de Valero donde me uniré a la vía a su paso por el término municipal segorbino. Son 2,5 km. que realizo en dirección a la Sierra Calderona por una carretera asfaltada, cruzando primero el Puente Nuevo (de estilo modernista y realizado a comienzos del siglo XX) y un paso elevado sobre la autovía Mudéjar (A-23), primera de las múltiples ocasiones en la que la atravesaré durante mi recorrido. Asciendo una dura aunque corta pendiente en dirección a la citada masía y giro a la derecha donde me espera el comienzo del trazado de la vía.

Multitud de puentes son atravesados durante el trayecto

En poco más de tres kilómetros llegaré a la villa de Altura (segunda población en importancia de la comarca del Alto Palancia), distancia que transcurre permitiendo observar en todo momento, al comienzo la ciudad de Segorbe, mas adelante el frondoso paraje del pinar de San Juan, las ruinas de la Cartuja de Vall de Cristo y por último la torre de la iglesia parroquial de San Miguel de Altura que nos advierte de la próxima aparición de la población.

Altura se descubre en lontananza

La ruta desemboca en el Parque Municipal de la localidad, momento en el que la Vía se interrumpe durante unos trescientos metros puesto que su espacio fue utilizado hace ya algunos años por dependencias del camping municipal y una balsa de riego.

La Vía Verde continúa después de la alberca

Bordeo por la carretera que nos llevaría a Gátova en pleno Parque Natural de la Sierra Calderona, para retomarla después de la alberca y enfilar el camino hacia Navajas atravesando el vial recientemente bautizado, como no podía ser de otra manera, como calle de la Antigua Vía Minera, siendo este trecho y su continuación hacia Navajas el mas anodino del trayecto ya que se comparte con vehículos, teniendo que soportar el polvo que estos levantan, situación un tanto incómoda para un cicloturista.

La Autovía Mudéjar pasa sobre el túnel construído al efecto

Pero pronto llego nuevamente a cruzarme con la autovía Mudéjar, que esta vez paso por debajo, y me reincorporo a la vía, dejando a mi derecha la imagen del paraje de la Esperanza, sobresaliendo entre los pinos la visión de su ermita en la cima que preside el mencionado lugar y donde se encuentra a sus pies el manantial homónimo, que abastece de cristalina agua a diversos pueblos de la comarca.

La ermita de la Esperanza nos saluda desde su atalaya

Cruzo la antigua nacional 234 (Sagunto-Burgos) y bordeo la Urbanización Altomira donde la visión de los chalets con sus piscinas de aguas relucientes me invita a hacer un alto en el camino y refrescar mis ya considerables sudores.

Puente por "Donde se cayó la burra y no se mató"

A continuación, llego a uno de los múltiples puentes que pasan por encima de nuestra ruta y que destaco por su curioso nombre: “puente donde se cayó la burra y no se mató”, para a continuación discurrir junto al camping de la población de Navajas, que me permite apreciar toda la belleza de dicha población en su conjunto, destacando sus singulares casas colgadas que observan desde su atalaya el lecho del río Palancia, y como testigo impertérrito de tanta belleza el segundo Parque Natural que disfruta la comarca: el de la Sierra de Espadán, con su techo el pico de la Rápita con sus 1.106 m. de altitud, que me vigilará desde este momento hasta la finalización del recorrido.

Bella estampa de Navajas con la sierra Espadán al fondo

El camino discurre por un agradable tramo, posiblemente el mas concurrido por la cercanía con la población, encontrándome ahora con un grupo de ciclistas, luego con una pareja haciendo footing, mas tarde con una familia completa (con carrito de bebé incluído) que aprovecha el lugar para pasear plácidamente. A partir de este momento será una constante en la excursión ese ir y venir de personas en diversos medios de locomoción lo que hará , si cabe, mucho mas ameno el tránsito.

La oscura boca del túnel me engullirá sin compasión

Poco antes de llegar al mirador del pantano del Regajo me introduzco por la boca del primero de los tres túneles por los que tendré que discurrir, en general bien iluminados, pero que requiere de mi máxima precaución para evitar recientes malas experiencias propias, o sustos ajenos.

Mi medio de locomoción toma un respiro en el mirador del Pantano del Regajo

Llegamos así al mencionado mirador, sin lugar a dudas el entorno mas fotografiado del tramo que nos ocupa y que nos invita con su zona de recreo a descabalgar de nuestra montura, libar un buen trago de agua y contemplar el paisaje en todo su esplendor. Observamos en primer término la presa del embalse, sorprendiéndome con alegría que su capacidad está en un nivel elevado, olvidando épocas no muy lejanas en la que su visión transmitía una inmensa tristeza. Junto al pantano discurre también el actual trazado de ferrocarril , que compartió importancia con la vía minera, y que en su particular lucha por sobrevivir salió vencedor.

Los cicloturistas transitan junto a las abandonadas edificaciones

Pero el tiempo apremia y reanudo la marcha para afrontar el tramo que me llevará hasta la población de Jérica, a golpe de pedal, observando el paisaje en el que me llama la atención la gran cantidad de edificaciones otrora utilizadas por los ferroviarios y hoy abandonadas, a las que imagino dándole un uso lúdico; bien es cierto que sí existen áreas de descanso cada cierto tiempo, habilitadas con mesas y con un curioso aparcamiento para bicicletas confeccionado con traviesas de vía.

Las traviesas de las vías sirven de aparcamiento para las bicicletas

Acercándome a Jérica contemplo extasiado su pintoresco perfil, coronado por la singular torre Mudéjar, única de este estilo en toda la Comunidad Valenciana, dando sentido a la denominación de la autovía, y que explotará con toda su fuerza cuando la carretera abandone la Comunidad Valenciana y se introduzca en la provincia de Teruel.

La torre mudéjar de Jérica destaca sobremanera en el paisaje

Por segunda y última vez, la vía verde desaparece durante aproximadamente un kilómetro y medio, obligándome a atravesar la población siguiendo el antiguo trazado de la N-234, para en las afueras del casco urbano, retomar nuevamente la pista motivo de mi excursión.

La longitud del túnel apenas permite adivinar su final

Me preparo a transitar por el último tramo antes de la llegada a Caudiel. Este consta de algo menos de seis kilómetros y nos recibe con el último y más largo túnel del recorrido. Me espera impaciente con su boca negra y abierta, y me engulle hacia un mundo húmedo, frío, oscuro, subterráneo, que provoca por momentos tiritonas merced a la diferencia abismal de temperatura entre la de sus entrañas y la del sofocante calor estival del exterior.

Las largas rectas se suceden durante el tramo Jérica-Caudiel

Repuesto de la experiencia, el trecho discurre por espacios de largas rectas donde se va, sin prisa pero sin pausa, superando el desnivel existente entre ambas poblaciones, desnivel que no supera en ningún caso el 3% pero que su constancia va desgastándome las energías que todavía guardo almacenadas. Me hace pensar en la habilidad de los que proyectaron el trazado, que fueron capaces con maestría de sortear los desniveles del terreno con un trayecto apto para las locomotoras de la época.

El ferrocarril discurre apenas a unos metros cuando ya se divisa Caudiel

Ensimismado en mis pensamientos diviso a lo lejos las primeras casas de Caudiel así como la torre campanario de la parroquia de San Juan Bautista, que me anuncian la meta de mi itinerario. Tras un último esfuerzo en el que discurro por una zona arbolada, a la que agradezco sus placenteras sombras, por fin llego a las primeras casas de la zona baja del pueblo, conocida como El Barrio, donde me espera una joya de la arquitectura popular que perdura todavía: El lavadero.

La zona arbolada previa a Caudiel nos regala sus sombras

No imagino mejor sitio para descansar que un lugar donde el agua es abundante y fresca, para poder reponer fuerzas, rellenar el agua del bidón y descansar el tiempo suficiente para volver a coger la bicicleta y deshacer, pedalada a pedalada, el camino recorrido y así volver a mi punto de partida.

Transito bajo el puente, giro a la izquierda y diviso el final del trayecto

Han sido algo mas de 23 kilómetros disfrutados al máximo y que me han producido abundantes y hermosas sensaciones en su discurrir, pero no puedo entretenerme mucho porque todavía me queda el regreso y el cada vez mas cercano fin del estío acelera la merma de luminosidad en el ambiente...

El lavadero nos recibe con su fresca y cristalina agua

Retales segorbinos (IV)

2009-08-23T17:30:00.012+02:00

Segorbe se ubica entre los cerros de la Estrella y de San Blás. Bordeando el primero, se encuentra el paseo de Sopeña, que según palabras de Luis Gispert (Un soñador por las cumbres) en su libro Por tierras del Alto Palancia dice "...por la izquierda, un paseo, ancho, ajardinado, con cortejo artístico de farolas y sabor de atalaya ancestral. El paseo de Sopeña, que invita al diálogo reposado, a la lectura, que se llena de inocentes risas infantiles y marco de tertulias de viejos, circunda en forma de cornisa el cerro donde se asentó en su cumbre el castillo, el suntuoso alcázar medieval...". A mitad del paseo se localiza una fuente que permite refrescar y aliviar la sed del paseante, observando sobre ella una preciosa Oración al Árbol que transcribo literalmente:

ORACIÓN DEL ÁRBOL

Amigo escucha: Yo soy la tabla de tu cuna, la madera de tu barca,

la superficie de tu mesa, la puerta de tu casa.

Yo soy el mango de tu herramienta, el bastón de tu vejez.

Yo soy el fruto que te regala y te nutre,

la sombra bienhechora que te cobija contra los ardores del estío,

el refugio amable de los pájaros que limpian de insectos tus campos.

Yo soy la hermosura del paisaje, el encanto de la huerta,

la señal de la montaña, el lindero del camino...

Yo soy la leña que te calienta en los días de invierno,

el perfume que te regala y embalsama el aire a todas horas,

la salud de tu cuerpo y la alegría de tu alma.

Por último, yo soy la madera de tu ataud.

Por todo esto, amigo que me contemplas,

tu que me plantaste con tu mano y puedes llamarme hijo...

mírame bien, pero...

NO ME HAGAS DAÑO

(Vizconde de Chateaubriand 1768-1848)

Erigido por sus conciudadanos a la memoria de...

JOSÉ MARTÍNEZ HERVÁS que fue su promotor 1992

Valle de Nuria

2009-08-12T19:40:00.010+02:00

Aprovechando el material recopilado en el viaje familiar de este año y una vez revisadas todas las fotografías, me he decidido a cambiar la imágen de la cabecera del blog, colocando a partir de ahora una realizada en el Valle de Nuria; precioso valle pirenáico ubicado en la comarca del Ripollés gerundense y al que solo se puede acceder andando tras una larga caminata desde Queralbs o por medio de un singular tren cremallera cuya estación de inicio es la localidad de Ribes de Freser. El hermoso valle está rodeado de cimas que rondan los tres mil metros de altitud y dispone de servicios tanto para el periodo invernal como para el estival, amén del Santuario de la Virgen de Nuria donde se venera una talla románica del siglo XII.

Casi recién aterrizado a la vida cotidiana y dudando todavía del contenido de mi próxima entrada os dejo como aperitivo estas fotografías de tan bello lugar.

San Martín de Elines

2009-07-22T00:16:00.012+02:00

La excursión del día estaba siendo fructífera. Habíamos atravesado el Puerto del Escudo en dirección a la meseta y dejado a nuestra derecha el imponente embalse del Ebro, penetrando por momentos en la provincia de Burgos para, al llegar a la localidad de Escalada, virar al Oeste (nuestra derecha) y así poder adentrarnos hacia la comarca más meridional de Cantabria: Valderredible. Circulamos por la zigzagueante carretera que acompaña al todavía joven río Ebro a través del cañón del mismo nombre (todavía en provincia de Burgos), carretera que transcurre por un bello paisaje repleto de grandes muros y farallones calizos que nos observan desde su privilegiada atalaya, y junto a hermosos pueblos como Orbaneja del Castillo, donde las aguas del arroyo que brota de la Cueva del Agua atraviesan la población antes de precipitarse en una hermosísima cascada para converger en su hermano mayor el Ebro.

El agua desciende alegremente en busca del Ebro

Valderredible es zona de ermitorios rupestres, los hay a decenas, en una clara manifestación de los cristianos en la época de la repoblación (en torno a los siglos IX y X), cuando las razias árabes (incursiones o ataques por sorpresa) todavía se producían. Estos templos excavados en la roca, mimetizan con el paisaje y así evitaban por un lado el ser descubiertas y por otro su destrucción, al no poder ser quemada su estructura pétrea.

La planta del templo nos ubica en cada estancia

Pero el tema principal de este texto se ubica en un pueblecito de apenas 70 habitantes, en la margen derecha del río Ebro y al que accedemos tras cruzar un puente: San Martín de Elines. Tras atravesar en toda su longitud la calle principal la vemos desde la trasera del ábside cautivándonos en una primera observación y embelesándonos en las sucesivas. Estamos ante el mejor exponente del románico cántabro: la Colegiata de San Martín de Elines, que junto a la de Santa Juliana en Santillana del Mar, la de San Pedro de Cervatos y la de Santa Cruz de Castañeda, completan los cuatro soportes donde se cimenta el arte románico de la provincia.

San Martín nos recibe con todo su encanto

Observamos el ábside semicircular con dos contrafuertes sobre los que descansan cilíndricas columnas que concluyen a la altura del alero del tejado, haciendo juego con los canecillos del mismo. Los arcos donde van los tres ventanales que sirven de luz al interior, por su parte, están adornados de finas arquivoltas. La ventana central está, como en todas las construcciones románicas, orientada hacia el Este, el lugar por donde sale el Sol iluminando con sus rayos la vida sobre la tierra, “Sol Oriens Iustitiae”, es decir el Sol y la Luz que todo lo ilumina: Jesucristo.

Nuestro exclusivo guía César

Nos acercamos a la puerta de acceso a la Colegiata y descubrimos que está cerrada, pero un cartel nos indica que debemos preguntar en el pueblo por César, el guía. Inmediatamente desandamos nuestros pasos y preguntamos a una lugareña donde encontrarlo. Nos dirige amablemente a su residencia y dándole las gracias llamamos al portón de la vivienda. Tras esperar unos instantes nos recibe el que será nuestro cicerone en el templo. César nos acoge con amabilidad y nos dirige hacia la Colegiata aderezando el camino con una afable conversación. Nos cuenta que ya está jubilado y ayuda al párroco Don Bertín a las tareas de los cultos religiosos, y a mostrar a los visitantes la belleza patrimonial que administra. Junto a él llegamos nuevamente a la iglesia.

La magnitud del ábside empequeñece a Raúl

Pasamos junto a la sorprendente y esbelta torre circular, que forma el muro con la fachada sur, y que alcanza los 25 metros de altura, y nos sorprende precisamente su forma circular, no muy común por estas tierras y que se debe, tal y como nos explica nuestro particular guía, a la influencia que llega desde los Pirineos como consecuencia de haber sido referencia en las rutas jacobeas, actuando de vigía y defensa para los peregrinos.

Los canecillos de la fachada Sur nos observan desde su atalaya

Antes de entrar al interior del templo, César nos invita a que observemos con detenimiento los canecillos del exterior. Se ubican en el soporte de los aleros del tejado, y nos explica, que aparte de su misión básica de protección de los muros del templo de la humedad y las heladas, realizan también una misión didáctica. Pese a que algunos de ellos pueden interpretarse de diferentes maneras, existen algunos que no dejan lugar a dudas y son los que nos especifica nuestro guía uno a uno. Los hay que simbolizan a Jesucristo (el corzo), al demonio (machos caprinos) o a la lujuria, en un canecillo de un mono ensogado e itifálico. Mientras los observamos con detenimiento, César sigue desgranando uno a uno la explicación y significado de todos los que están en buen estado, volviendo al final de su exposición a la sinopsis didáctica del pueblo inculto y analfabeto, al que se le ilustra de este modo.

El sencillo claustro está cuidado por su párroco Don Bertín

César es una persona sabia. Es sabio por la experiencia adquirida en el curso de su viaje vital, es sabio por su profundo conocimiento de aquello a lo que se aplica con pasión, pero es sabio esencialmente porque no existe mayor erudición que el conocimiento del semejante, del igual.

En primer término la tapa de enterramiento del Abad Pedro

Nos lleva hacia una pequeña puerta lateral y accedemos al reducido y sencillo claustro, que fue reconstruido en el siglo XVI con material de derribo. Paseamos pausadamente sobre el adoquinado, emulando el deambular de los monjes, como si el tiempo se hubiese detenido y fuesen a aparecer tras una esquina sumergidos en sus cavilaciones sobre los textos sagrados.

Pilar bautismales procedentes de diversas parroquias

El pasillo empedrado del claustro está repleto de tapas abaciales de enterramiento y varias pilas bautismales, colocado todo ello a modo de abierto museo para una perfecta observación del visitante. Entre las que destacan, siempre según nuestro informador, la tapa del abad Pedro, de finales del siglo XII, en la que se puede leer la siguiente inscripción en latín: “ERA.M.CC.XX.I.XVIII.IDUS.STB. OBIT. FAMULUS DEL ABBAS PETRUS ORATE: PRO ILLO” (En la era 1221 en los idus de septiembre murió el siervo de dios el abad Pedro, orad por él). También nos resalta las dos pilas bautismales contiguas traídas de los cercanos pueblos de Villaescusa de Ebro y Quintanasolmo para evitar su deterioro o expolio al provenir de parroquias prácticamente despobladas y con sus iglesias en estado ruinoso.

Desde el claustro observamos la singular torre circular

Pero César, donde más enfatiza es en el Sepulcro del Caballero Peregrino, valioso enterramiento gótico del siglo XIII compuesto de arcón y tapa con abundantes y múltiples relieves, y de una tapa de enterramiento donde confluyen tres estilos distintos en su laborioso relieve: mozárabe, románico y gótico.

Junto al Sepulcro del Caballero Peregrino escuchamos las sabias palabras de César

Desde una puerta del claustro accedemos al interior del templo y lo que hasta el momento nos había agradado queda en un segundo plano ante la arrebatadora visión de lo que contemplamos, una vez nuestras pupilas se acostumbran a la penumbra del recinto.

Mozárabe, románico y gótico confluyen en esta tapa

La bóveda central descansa sobre dos grandes arcos, siendo sustentados estos en cuatro enormes columnas, cuyos cuatro capiteles merecerían un comentario aparte, mostrando en ellos cuestiones bíblicas como la matanza de niños por orden de Herodes, Sansón desquijarando al león, el profeta Daniel en el foso de los leones, Sansón o la adoración de los Reyes Magos.

La nave central nos cautiva completamente

Al fondo el ábside, en el que observamos en su parte inferior cuatro arcos ciegos que apoyan sobre cinco capiteles que coronan sus respectivas columnas, todos ellos de gran valor artístico y finalidad catequizante. Sobre estos existen otros cincos arcos, de los que tres tienen luz, adornados con arquivoltas, siendo los capiteles de motivos florales. Por último sobre nosotros despunta la altísima bóveda de un puro estilo románico. Separando cada parte percibimos dos impostas que recorren todo el ábside de lado a lado, compuestas por un taqueado jaqués y por palmetas aveneradas respectivamente, según nos define nuestro valioso cicerone, en una última demostración de su erudición en lo tocante a “su” Colegiata.

Descansando entre las centenarias piedras

Finalizamos nuestro particular peregrinaje en la sacristía, a la que accedemos por el flanco izquierdo, donde tenemos el placer de firmar en el libro de visitas y así dejar huella de nuestro paso por tan singular recinto. Nos comenta César que podemos donar la voluntad como ayuda al culto parroquial y nos muestra un ejemplar de un libro escrito por el párroco Don Bertín en el que pormenoriza todo lo que acabamos de contemplar, aderezado con magníficas fotografías. No tenemos ninguna duda y adquirimos el volumen mostrado, procediendo a continuación a abandonar el espléndido ejemplar del románico que acabamos de visitar, cuando, despidiéndonos de nuestro excelente guía, llega el sacerdote del que tan bien nos han hablado, y naturalmente, aprovechamos el casual encuentro para que nos dedique el libro obtenido, labor que realiza con una sonrisa.

El altar preside el centro del ábside

“Para la familia Marín-Gispert
Saludos
5-7-05
Bertín Gutiérrez López”

Casi sin querer volvemos la cabeza y damos un último vistazo

Retales segorbinos (III)

2009-07-17T11:36:00.005+02:00

El retal de Segorbe que hoy os presento es el de la torre de la Cárcel desde la puerta de la ermita de San Antón, en el momento que en la festividad del Santo (el 17 de enero) arde el tradicional "tedero".

Bous a la mar

2009-07-07T12:25:00.022+02:00

A primera vista podría ser la plaza de cualquier pueblo mediterráneo

A primeros de Julio y dentro de las fiestas patronales de la Santísima Sangre, se celebran en la localidad alicantina de Denia los "Bous a la mar" (Toros al mar), declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La cercanía del astado obliga a saltar al agua

La familia habíamos hablado varios años de ir a ver esta fiesta que conocíamos por referencias, pero la excursión no se ha podido realizar hasta este mismo año, decidiendo hacerla en el mismo día, pese a la distancia, para así conocer de primera mano el evento.

La seguridad que ofrece el mar ayuda a arriesgar

El espectáculo se presenta en una plaza portátil similar a la que se utiliza en cientos de festejos taurinos a lo largo de toda la Comunidad Valenciana, con la característica principal de que esta no es circular, sino semicircular, siendo uno de los lados el final del muelle pesquero y el abrigo de los "recortadores" el mar Mediterráneo.

Una vez ha pasado el susto toca trepar por la cuerda

A la una de la tarde y con un calor sofocante sale a la plaza la primera vaquilla. Cuando entra en el coso, las personas que hay en él se introducen entre los palos (rateras) para protegerse del animal, pero cuando éste vira y se lanza a por los que están en el otro lado, los intrépidos "toreros" se ven en apuros e intentan refugiarse donde no tienen mas remedio, que es en las aguas del puerto, sucediendo a menudo que los propios astados, en su afán de perseguir a su presa, acaban cayendo junto a estos al mar, donde unos avezados barqueros se encargan de sujetar la res y llevarla a tierra firme con la maestría que da la experiencia y en un mínimo espacio de tiempo.

Los estilos a la hora de saltar son de los mas variado

Así pues, la combinación de la suelta de vaquillas, tan común en estas tierras, y su particular ubicación en el muelle junto al mar, hace que esta fiesta posea una singularidad que la hace diferente y especial entre los cientos de actos taurinos que se celebran cada verano en toda España y principalmente en la costa mediterránea.

Al final sucede lo inevitable: "Bous a la mar"

Satisfechos y cansados al mismo tiempo, dirigiéndonos al coche para volvernos a casa, la voz de Raúl se deja escuchar:

- "¡Papi!, el año que viene venimos otra vez ¿verdad?"

Los barqueros rescatan a la res del medio acuático

Retales segorbinos (II)

2009-07-03T17:30:00.003+02:00

Desde la base de la torre del Botxi, en la calle Argén, divisamos el acueducto que desciende por la calle Muralla desde el monte de San Blás, cruzando la antigua carretera nacional 234 que atravesaba de Este a Oeste el casco urbano de Segorbe.

Retales segorbinos (I)

2009-06-29T13:08:00.001+02:00

Uno, cuando se decide a publicar un blog (por lo menos en mi caso), lo hace para plasmar vivencias y lugares que de otra forma, podrían pasar al archivo del olvido, y que, releyendo y observando de nuevo las fotografías, nos los acercan mucho mas a la memoria reciente. Pero llega un momento en el que, personas hasta ese momento desconocidas deciden caminar contigo, viajar contigo, sentir contigo, y lo que era algo personal pasa a ser algo compartido...

¿A qué viene esto?, pues viene a que en el afán de publicar entradas que merezca la pena leer y observar, el tiempo que transcurre entre una y otra se alarga mas de lo que yo desearía, y como el tiempo libre, de momento, no se puede adquirir en el supermercado, para cubrir esos huecos temporales, me he decidido a mostraros en pequeñas pinceladas (o retales) la gran cantidad de lugares, monumentos, fiestas y paisajes que conforman la bella ciudad que me vio nacer, y que espero que los abatares del destino me permita también ver morir.

Desde que se restauró el tramo de acueducto junto a la torre medieval del Botxí, la imagen es una de las mas representativas de la ciudad de Segorbe. Así pues, comienzo mis retales con la imagen de la torre del Botxí (o del verdugo) de la que surge el tramo del acueducto. Bienvenidos a mi ciudad...

Premio Blog de Oro

2009-06-21T10:27:00.001+02:00

Cuando comencé hace bien poco con este blog, mis pretensiones eran y son muy humildes. Por un lado plasmar con palabras y fotografías propias los lugares que más nos habían impactado en nuestros familiares viajes veraniegos, y de paso, compartir dichas experiencias con todo aquel que quisiera con este gran vehículo interactivo que es Internet.

Me levanto esta mañana y veo que desde Senderismo Gispert se me ha otorgado un premio. Lo veo, medito y pienso que no puedo hacer otra cosa que dar las Gracias mas sinceras a tal distinción, y que, de la sorpresa inicial, paso a la responsabilidad de intentar hacerlo lo mejor posible porque algo que empezamos mi mujer Esther, mi hijo Raúl y yo mismo, ya no es solamente algo nuestro sino algo de todo aquel que quiera compartirlo con nosotros. ¡¡Gracias!!

Tengo que cumplir con las reglas que acompañan al premio, que son:

1. Exhibir la imagen del sello.
2. Poner el enlace de la persona que te lo ha regalado.
3. Elegir 10 personas para pasárselo.
4. Escribirles un mensaje en su blog para que se enteren de su premio.

Es lo que se debe hacer con el premio, pero a bote pronto soy incapaz de elegir 10 nombres, así que me reservo dicho paso para un poco mas adelante, porque no es fácil elegir entre tanta calidad...

Santa María de Eunate

2009-06-02T22:44:00.001+02:00

Venimos desde Puente la Reina y, a tres kilómetros del casco urbano de Muruzábal, localizamos el destino de nuestra excursión: el templo de Santa María de Eunate. Estacionamos el vehículo en el aparcamiento habilitado a tal efecto y dejamos la fresquita temperatura del interior del coche para enfrentarnos al fuerte calor de una calurosa mañana de domingo, en plena canícula. Al descender de nuestra moderna cabalgadura descubrimos el perfil de uno de los templos más conocidos del Camino de Santiago. El llano y abierto paisaje realza su encanto.

Al llegar, su silueta nos da la bienvenida

Construida en el Siglo XII durante el reinado de Sancho VI el Sabio, esta iglesia de estilo románico, ha estado siempre vinculada a un origen templario, básicamente por su planta octogonal, a semejanza del Santo Sepulcro de Jerusalén.

Planta de toda la edificación

Nos acercamos a la edificación y observamos "in situ" que el templo está circunvalado primero por una alquería o claustro exterior, también de forma octogonal, y rodeando ambos elementos un pequeño muro que protege todo el conjunto. Atravesamos la puerta del muro y pasamos bajo la arcada para ver la portada principal (D), formada por un arco de medio punto con cuatro arquivoltas que apoyan en columnas.

La portada principal orientada al Norte

Giramos hacia nuestra izquierda para rodear el edificio y comprendemos inmediatamente el significado del nombre, ya que Eunate significa en euskara: "cien puertas". Paseamos en dirección al ábside entre el pasillo que deja el templo y la arquería que rodea la iglesia a modo de claustro. A nuestra izquierda parte de los arcos primitivos, todos ellos coetáneos al edificio y constituidos por columnas y capiteles de estilo románico.

A la arquería y al ábside les separan apenas unos metros

La galería es también de trazado octogonal y, por lo tanto, tiene un total de ocho tramos, todos ellos irregulares, variando según la longitud de cada lado; los hay de tres arcos, cuatro y hasta de seis, haciendo un total de treinta y tres. Los de la zona donde nos encontramos ahora son, como he comentado, los originales, concretamente tres tramos, habiendo sido los otros cinco reconstruídos en el siglo XVII.

Pilares y capiteles originales

Detalle de uno de los capiteles

Volteamos nuestra cabeza hacia la derecha para observar con detenimiento el ábside pentagonal. Sostenido por pequeñas columnas alineadas bajo el alero del tejado, alternando con los canecillos, todos ellos en forma de cabezas humanas. En los cinco lados resultantes se observan cinco ventanas, tres de ellas caladas y las otras dos ciegas. Como la puerta principal, todas ellas son de arco de medio punto sobre columnas con capiteles con decoración vegetal.

Las cabezas de los canecillos posan ante la cámara

Dejamos nuestro paseo para alejarnos hacia el imponente páramo y así obtener una nueva perspectiva del conjunto y, este, no nos deja insatisfechos obsequiándonos con nuevos elementos hasta ahora no observados por la cercanía a sus muros. Corona el edificio una espadaña triangular que tiene dos vanos para campanas y una torre en forma de cubo. La torrecilla se trata de un acceso al tejado desde el interior de la iglesia para alcanzar la linterna en la que estaba situado el fuego que guiaba a los peregrinos del Camino de Santiago. La linterna fue sustituída por la espadaña en el Siglo XVIII.

La perspectiva nos descubre nuevos elementos

Volvemos a la arquería y proseguimos nuestro pausado paseo observando minuciosamente, piedra a piedra los secretos y la historia que nos trasmite el lugar.

Sensaciones y vivencias plasmadas en fotografías

Finalizamos el recorrido por el exterior del templo llegando a la pequeña puerta de acceso a la iglesia, una puerta sencilla, con una simple decoración en forma de guardalluvias.

La sencilla puerta nos invita a entrar

Atravesamos el pequeño portal y observamos al frente el ábside semicircular donde se encuentra el altar. Curiosamente no es pentagonal como en el exterior sino semicircular y en él podemos observar los cinco ventanales que hemos podido observar en el exterior.

El interior nos transporta a otros tiempos.

Levantamos la cabeza hacia la techumbre y descubrimos los ocho nervios de la bóveda interior, que convergen en el centro, y nos percatamos que los ángulos inscritos entre los nervios son diferentes, lo que demuestra la irregularidad de los ocho lados del templo.

No hay ningún ángulo igual al otro en la bóveda

Sólo nos falta observar las paredes y en ellas no vemos ningún tipo de decoración; podríamos decir que toda la decoración de la iglesia se limita a los capiteles de las columnas en los que vemos motivos vegetales, como en el resto del templo.

Los motivos vegetales son la base decorativa de los capiteles

Por último y antes de dejar la agradable temperatura interior para volver al bochorno veraniego nos acercamos al altar mayor para plasmar con una instantánea el momento familiar y para ver de cerca la talla románica de la Virgen de Eunate (Virgen con el Niño), imagen típica del románico. Desgraciadamente la actual es una copia de la original de finales del Siglo XII, ya que la original fue robada años atrás.

En el altar plasmamos el familiar momento

La Virgen de Eunate preside el altar mayor

Ya a punto de finalizar nuestra visita nos alejamos en línea recta hacia la dirección contraria de la puerta por la que hemos salido de la iglesia, y poder escrutar una nueva perspectiva del templo. La orientación del monumento y la hora de la mañana nos regala una preciosa última visión del conjunto; la silueta se descubre ante el contraluz solar y el intenso fondo azul del cielo navarro.

Contraluz

Un último paso por el claustro para retener en la retina toda la belleza del lugar y un último giro de la cabeza para poder ver de nuevo este lugar que nos ha embelesado.

Adiós

San Juan de Gaztelugatxe

2009-05-19T00:06:00.002+02:00

La primera visión impacta los sentidos

Cuando desciendes por la escarpada ladera y te vas acercando al peñón, no puedes dejar de maravillarte de esta joya construída a partes iguales por la naturaleza y el hombre, un paraje de gran belleza situado en la abrupta costa vizcaína, entre Bakio y Bermeo, que se introduce en el Cantábrico rodeado de un litoral conformado por acantilados y laderas de fuertes pendientes. Ante nuestros ojos se descubre la figura de la ermita, junto con una escalinata que asemeja una muralla china en miniatura, sobre una peña bordada de túneles y arcos naturales. Lo que fuera una isla, es actualmente un tómbolo cuyo estrecho está ocupado por un viejo puente de sinuoso recorrido que nos lleva a la base de la escalinata de subida al templo.

La bajamar nos descubre secretos anteriormente escondidos

Por el puente se accede al peñasco

Comienza en ese momento la ascensión de los 237 escalones (el guarismo varía según la fuente y nosotros debemos admitir que no realizamos la cuenta) que nos llevarán hasta la ermita, situada a 150 m. sobre el nivel del mar. Escalón a escalón hay que parar, no sólamente por la fatiga de la ascensión, sino para paladear con tranquilidad todo lo que el lugar te ofrece.

La isla de Aketze en primer término

Si diriges la mirada a tu derecha (E) observas la vecina isla de Aketze, que junto a San Juan y alrededores forma el biotopo protegido de Gaztelutgatxe. Detrás de la isla y en lontananza se divisa el cabo de Matxitxako con sus dos faros (el viejo y el nuevo) y si el cielo está claro, todavía mas lejos se puede divisar la plataforma Gaviota, construída para la extracción de gas y actualmente utilizada por Repsol para su almacenaje.

La costa oeste nos descubre a lo lejos la ciudad de Bakio

Giramos la vista hacia nuestra izquierda (O) y contemplamos un espectacular paisaje de acantilados, descubriendose agazapada en un recodo de la costa la ciudad de Bakio.

Los 237 escalones se precipitan por la ladera

Ahora volteamos la cabeza hacia atras, por donde ya hemos pasado, y vemos abajo, cada vez mas abajo, la serpenteante presencia de la escalinata de ascenso que nos recuerda el motivo de nuestra fatiga, y si por último miramos hacia arriba vemos el trecho que todavía nos falta para coronar, y que retomamos con renovadas ilusiones despues de haber repostado como combustible toda la energía del lugar.

Un pequeño alto en el camino nos permite contemplar el encanto del lugar

Hacemos un pequeño paréntesis en la ascensión para decir que todos los 29 de agosto se celebra una ofrenda floral submarina a la Virgen de Nuestra Señora de Begoña que fue ubicada en la base del acantilado, frente a los arcos, allá por 1963.

Continuamos la ascensión y llegamos al último escalón, donde está marcada en relieve la huella de San Juan Bautista, donde dice la tradición que dió el tercero de los pasos que le trajo desde Bermeo, despues de desembarcar y tocar tierra en ese punto de la costa vasca.

Tres toques, un deseo, una esperanza

Antes de visitar la ermita y contemplar las magníficas vistas que nos ofrece el lugar, la tradición dicta que se debe tañer la campana que hay en la puerta del oratorio tres veces, a la vez que se pide un deseo; ritual que practican rutinariamente la mayoría de los que allí acceden, unos por devoción, otros por tradición, los demas simplemente por si acaso, no sea que funcione la liturgia y se queden sin la consecución de lo deseado.

La ermita nos invita a su visita

La ermita fue reconstruída en su totalidad en 1980 a causa de un incendio que la destruyó completamente. Data del siglo X y fue construída sobre una edificación que dicen pudo ser un monasterio templario. Fue donada en 1053 por D. Iñigo López, señor de Vizcaya, al monasterio de San Juan de la Peña sito en las cercanías de Jaca (Huesca). El estratégico lugar que ocupa su ubicación le ha hecho desarrollar siempre un papel importante en diferentes acontecimientos históricos: saqueos corsarios, guerras, asaltos o mas recientemente batallas navales, como la llamada de Matxitxako que enfrentó en la Guerra Civil española a la marina republicana contra la sublevada.

Su interior está repleto de motivos marineros

Su interior es sencillo, con adornos marineros, muchos de ellos ofrendas de navegantes que han sobrevivido a algún naufragio.

Plasmando el familiar momento

Nuestra última acción va a ser la de respirar profundamente y dejarse llevar por el lugar y de las primorosas vistas que desde allí pueden disfrutarse. Dejando a nuestras espaldas la ermita disfrutamos desde el mirador orientado al norte de la inmensidad del Cantábrico donde se confunden agua y firmamento con diferentes tonalidades azules, sólamente salpicadas por diminutas manchas en movimiento, que no son mas que embarcaciones que van y vienen con su marinos quehaceres. El lugar invita al descanso, a la contemplación, a la meditación; cuesta tomar la decisión de abandonarlo, pero nuestro viaje prosigue y debemos retomar el camino.

Al fondo, donde las cruces, está el primer escalón para el descenso

Volvemos sobre nuestros pasos y descendemos pausadamente la dilatada escalera llegando nuevamente al inicio de nuestra excursión. Tomamos el vehículo estacionado en el diminuto aparcamiento y comenzamos a ascender la empinada carretera pero apenas transcurridos unos cientos de metros detenemos la marcha, nos apeamos y contemplamos por última vez el lugar que tanto nos ha fascinado.

Un último vistazo resistiéndonos a abandonar el paraje